Ausgangswelle

[WorldEater]

Mir fiel gerade noch ein, dass beim Wechsel des Kettensatzes an meiner alten MD44 ebenfalls kein Verschleiß an der GAW erkennbar war und das neue JT Ritzel so stramm auf die Welle ging, dass ich schon dachte, es wäre verkehrt. Da hat sich nichts bewegt... Ich meine das war bei ca. 10.000 km +/- 1.000 km

Dann war es in dem Fall wohl so, wie es normalerweise sein sollte.

Ich verstehe deine Lösung schon, aber falls du die Distanz so fertigst würde ich sie bis zum nächsten kleinen Absatz der Welle gehen lassen, damit axial das ganze Spiel weg is, sonst bleibt das Spiel des Sicherungsblechs in der Nut.
Ist wrs. in der Praxis nicht so schlimm, da das Kippen ja durch die Passung zw. Distanz und Welle weg ist, aber wär dann sauberer meiner Meinung nach, sofern es sich Platzmäßig ausgeht.

Versteh ich das richtig mit der Distanz:
Dort dann Gewinde reinbringen und die Gewinde im Ritzel ausbohren, dass man vom Sicherungblech bis durch zur Distanz längere schrauben nehmen kann?

Bzgl. des kleinen Absatz auf der GAW.
Schau Dir mal die Fotos weiter oben an, der Absatz liegt schon sehr weit "innen", nah am Lager samt Sicherungsring.
Das muss dann wohl sehr filigran gefertigt werden, dass dort nix in Mitleidenschaft gezogen wird.

[Tobi]

Der Absatz auf der Welle wäre mir wahrscheinlich auch schon zu nah am Lager.
Entweder tatsächlich das Ritzel aufbohren oder eben erst mal schauen, ob man das auch mit Gewinde im Ritzel und im Distanzstück zusammengeschraubt bekommt. Das wäre mir eigentlich lieber.

[WorldEater]

Dafür müssten Anfang und Ende des Gewindes im Ritzel und in der Distanz den perfekten Übergang zueinander haben, sonst hast Du einen Spalt dazwischen, der sich nicht korrigieren lässt.

[Tobi]

Ich weiß halt nicht, ob man aufgrund von Platzmangel genügend Material belassen kann, um ein ordentliches Gewinde dort reinzuschneiden. Man könnte auch einfach die Schrauben von hinten durchstecken und vorne am Sicherungsblech mit zwei Stoppmuttern sichern.

[Stoyoshi]

Dafür müssten Anfang und Ende des Gewindes im Ritzel und in der Distanz den perfekten Übergang zueinander haben, sonst hast Du einen Spalt dazwischen, der sich nicht korrigieren lässt.

Was kein problem ist, wenn du beides zamspannst und mit dem gewindebohrer durchs bestehende gewinde durchgehst und in der distanz dann weiter schneidest.

[Tobi]

Ja - aber dann bräuchtest du vermutlich für jedes Ritzel ein neues Distanzstück und müsstest, passend für das neue Ritzel, ein neues Gewinde schneiden?

[bwm]

Einfacher wäre denke ich, in der dahinter liegenden Scheibe das Gewinde eine Nummer kleiner zu machen und auf die kleineren Schrauben dann vorne eine größere Unterlegscheibe drauf zu packen. Sodass die Schraube ohne Kontakt durch die Gewinde im Ritzel durch geht und das Ritzel dann zwischen Sicherungsblech und dem selbst gedrehten Teil fest spannt.

[Tobi]

Die Schrauben sind halt ohnehin schon ziemlich klein. Ich bin nicht sicher, ob das dann noch stabil genug wäre?

[bwm]

Sollte schon. Eine einzelne M6 Schraube hat eine Spannungsquerschnittsfläche von ca 20 mm2 und eine 8.8er Schraube eine Streckgrenze von 640N/mm2. Das heißt, dass eine einzelne M6 Schraube fast 1.300kg tragen kann, bevor sie sich plastisch verformt. Da an der Stelle kaum Kräfte übertragen werden (die gehen ja immernoch über das Zahnprofil), sollte das ausreichend sein.

[ken]

@ken
wäre die Bohrung tief genug um ein Gewinde reinzuschneiden?

hab mit dem Dremel und schleifstein aufsatz
das loch erweitert ,
seite 1 foto 2 und eine Gewindestange angeschweißt
Mit die Bohrer die ich hier bekomme
kann ich die welle nicht bohren