LED Birne für Scheinwerfer

[Jan-Bremer]

Jo ich hatte das Gummi warm gemacht und mit viel fluchen rüber gezogen und kaum war es drauf fällt mir das Ding in zwei Teile - so einfach hätte es sein können

[Tobi]

Da gibt es übrigens die Boost Variante zufälligerweise gerade im Angebot.
https://www.mydealz.de/deals/2-x-philip ... ng-2446773

[bwm]

Aktuell auch im großen Fluss für 84€ die Boost Version
Hab ich mir jetzt auch mal gekauft. War kürzlich das erste mal in der Dämmerung unterwegs und der originale Scheinwerfer hat schon seine Schwächen

[bwm]

ich habe mir die Ultinon Pro 6000 Boost H4 bei Amazon im Angebot für 84€ gekauft. Positiv: die 84€ sind für ein 2er Pack, obwohl auf der Produktseite steht Artikelmenge pro Paket 1
https://www.amazon.de/dp/B0CNY4NSM2
Theoretisch sollte auch die Gen2 passen
https://www.amazon.de/Philips-Direct-fi ... B0DJ1N4QTX
Der Vorteil der Gen 2 ist, dass sie die Kühlung nicht mehr hinten dran haben, sondern die Kühlung im Scheinwerfergehäuse realisieren. Ich habe keine Ahnung, was das bei längeren Fahrten für die Temperatur im Scheinwerfer bedeuten würde, aber dadurch baut die Gen 2 ein bisschen kleiner.
Man kann aber bei der Gen 1 (Gen 2 nicht mehr!) den Arretierungsring abnehmen, der die H4 Birne in der Fassung hält. Dadurch kann man den Scheinwerfer-Gummischutz auf die LED "aufziehen", bevor man sie montiert.

In meinem Fall gab es allerdings beim Wechsel 2,5 Probleme, die mir absolut die Nerven geraubt haben und dafür gesorgt haben, dass ich da deutlich über eine Stunde dran saß.
Eigentlich ist es ganz einfach: man nimmt links und rechts je 2 Schrauben (Innensechskant) raus, die die ganze Lampenmaske am Rahmen halten. Dann zieht man den Stecker von der H4 Birne ab und hat das Scheinwerfergehäuse mit Rahmen in der Hand. Dann den Bügel lösen, H4 Birne raus, LED rein und alles wieder zusammenbauen.
Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass Probleme 1 und 2 in meinem Fall ein bedauerlicher Einzelfall sind. Aber naja

Problem 1: Das Schwerfergehäuse ist mit Schwingungsdämpfenden Hülsen am Rahmen befestigt. Dadurch schwingt die Lampe bei plötzlichen "Schlägen" auf das Fahrwerk, bekommt aber die hochfrequenten Motorschwingungen nicht ab. Gut für die Haltbarkeit. Problem: diese Hülsen sind eigentlich nur zwischen Schraubenkopf und Rahmen dazwischengelegt. Hier als Beispiel von vorne gesehen auf den oberen Halter in Fahrtrichtung links.

am Rechten Halter hing der innere Teil der Hülse bei mir fest, sodass ich das Scheinwerfergehäuse nicht, wie es eigentlich geplant ist, nach vorne abziehen kann, sondern weird mit viel Seitenkraft von dieser Hülse ziehen musste.

Die Spuren zwischen Hülse und Halter kommen davon, dass ich ungefähr 20 Minuten lang mit Schraubendrehern, Durchtreibern und am Ende sogar mit einem Flachmeißel versucht habe, diese Hülse dort ab zu bekommen. Absolut keine Chance.

Problem ,5: das Kabel des H4 Steckers ist genau so lang, wie es sein muss, damit das asiatische Kind in der Fabrik den Stecker anstecken kann. Slack sind ungefähr 3cm. Eine europäische Hand passt da kaum dahinter. Unvorstellbar nervig, dass dieses verkackte Kabel so kurz ist.

Naja und Problem 2,5: Die linke Steckerverriegelung ließ sich bei mir nicht öffnen. Der H4 Stecker wird nicht nur, wie üblich, durch Reibung in der Fassung gehalten, sondern hat außerdem links und rechts eine Verriegelung. Das Bild ist leider verschwommen, aber im hinteren Bereich des Steckers muss man seitlich links und rechts die Nasen reindrücken (während man den Stecker mit Kraft zieht...in den 3cm Zwischenraum, die das Kabel einem dort lässt.....)

In meinem Fall ließ sich die in Fahrtrichtung rechte Verriegelung ohne Probleme lösen, die linke aber nicht. Es kann sein, dass ich das dadurch verursacht habe, dass ich beim rumhantieren in dem viel zu kleinen Zwischenraum zu stark am Kabel gezogen habe. Weiß ich nicht sicher. Kabel sind unbeschädigt, daher glaube ich das nicht, aber es kann schon sein. Naja jedenfalls musste ich schlussendlich (immernoch in dem viel zu kleinen Zwischenraum!!!) mit einem Schraubendreher zwischen Lampe und Stecker gehen und die Verbindung mit roher Gewalt trennen

Halogen ausgebaut klein.jpg (36.35 KiB) 1320 mal betrachtet

Hab noch einen Reserve-H4 Stecker oben und dachte schon, dass ich den noch holen müsste. Unbe-f*ing-lievable.

Nach dem ganzen Kampf war der Rückbau in 10 Minuten erledigt und das Ergebnis kann sich auf den ersten Blick sehen lassen. Helligkeit ist zwar ähnlich, aber Lichtfarbe ist ein angenehmeres weiß und die helle Ausleuchtung ist wesentlich breiter gestreut.

Habe aber heute bestimmt 2 Lebensmonate an den Stress verloren. Immerhin: die Gen 1 LED hat aufgrund des hinten dran montierten Kühlkörpers mit Lüfter eine kleine (ca. 5cm) Kabelverlängerung dabei. Das verringert den Stress beim nächsten Ausbau auf ein Minimum. Außerdem habe ich mit einem langen, schmalen Schraubendreher die linke Verriegelung im Stecker permanent deaktiviert. Also den Teil, der nach meiner rohen Gewalt noch übrig war. Stecker geht mit nur einer Verriegelung viel leichter runter

Nochmal: die LED kann dafür gar nix. Das waren Probleme an meinem Mopped und ich gehe davon aus, dass beides in meinem Fall Einzelfälle sind. Aber falls noch jemand das Problem hat, weiß er jetzt, was zu tun ist.

Kurzes Wort zur Scheinwerfereinstellung: am rechten Einstellrad verstellt man den Scheinwerfer in der Höhe. Im Uhrzeigersinn drehen macht ihn höher. Am linken Einstellrad verstellt man die links/rechts Ausrichtung.

[Mago]

Ich habe erst vor ein paar Tagen meine Heiz Griffe mit dem Zusatz Anschluss hinter dem Lampen Gehäuse verbunden.
Ich habe eine Crf250l.
Auf der linken Seite sitzen die Hülsen fest im Gummi der Lampe, auf der rechten Seite ist die obere Hülse am Geweih fest verschweisst.
Um die Lampe komplett zu demontieren habe ich das ganze nach rechts gezogen und von dieser Hülse abgenommen, ganz ohne Gewaltanwendung .
Die H4 Lampe ließ sich durch leichten Zug vom Stecker abziehen.
So kam ich besser an den Anschluss, da ich das ganze zur Seite legen konnte.
Eventuell wäre eine Anleitung als Werkstatt Handbuch hilfreich?
Ich habe sie, allerdings nicht rein geschaut
Die LED für das Motorrad sind wohl einzeln, die fürs Auto doppelt verpackt.
So hatte ich es bei Ebay gelesen.
Gruß Mago

[WorldEater]

Die "feste" Hülse ist Absicht, damit die Lampe nicht einfach runterfallen und das Kabel abreißen kann.

Also alle Schrauben raus, dann seitlich von der festen Hülse runterziehen.
Ist zwar etwas fummelig, geht aber.
Hab das im letzten halben Jahr bestimmt 6-7 mal gemacht.
Kein Problem mit etwas Geduld.
Der Stecker braucht schon einen strammen Druck auf die Entriegelung, dass stimmt.
Aber auch da kommt man, trotz Handschuhgröße 10, ganz gut ran, sobald die Lampe vom Motorrad gelöst ist.

Was LED angeht... Baujahr 2025 bekommt ja endlich den LED-Scheinwerfer, wie der Rest der Welt... vielleicht ist das ja plug'n'play.
Kostet dann aber halt... ich rate mal... 600€.

[bwm]

na gut, dann ist das wohl so. In meinem Handbuch der 300L ist das alles sehr "sparsam" dargestellt und da sieht es so aus, als ob man alle 4 Hülsen einfach so abnehmen könnte. Dann war ich da bloß zu doof für. Das Kabel empfinde ich aber dennoch als viel zu kurz.

Woher hast du die Info, dass 2025 LED kommt? Davon habe ich nämlich noch nicht gehört. Auf Messen stand sie ja schon immer mit dem LED Scheinwerfer, der ja auch schon immer in Thailand verfügbar ist. Nur bei uns halt nicht...

[Tobi]

So wie sie die neuen CRF auf der EICMA präsentiert haben (abgedeckt und Mords Tralala) wird die wohl auch in Europa mit LED kommen. Leider konnte ich dort niemanden fragen bzw. hatte keine Lust mir das Theater wegen nur einem LED Upgrade anzutun.

[WorldEater]

Wenn sie mit LED-Scheinwerfer auf der deutschen Hondaseite dargestellt und beworben wird, dürfte das wohl eindeutig genug sein.

https://www.honda.de/motorcycles/range/ ... rview.html

[bwm]

Und LED Blinker. Da melde ich schon mal Interesse an, falls jemand die Originalen LED Blinker gegen kleinere tauschen will

Habe heute nochmal an der 250L gewechselt. Buchse oben rechts is fest, ja. Scheinwerfer ging bei der 250er deutlich leichter runter. Gesamter Wechsel war in ca 10-15 min erledigt. Und ich habe nochmal Bilder mit identischen Bildeinstellungen (ISO400, 1/50s) gemacht. Jetzt wird der Unterschied deutlicher
Halogen

LED

Und man sieht auch nochmal, dass die LED Leuchtfläche deutlich breiter ist, als Halogen. Das sollte denke ich auch einen Real World Unterschied machen.