Wie hast du das Rammount befestigt?
An dem Querrohr des serienmäßigen Scheibenhalters mit einer Basis in der Form
https://www.rammounts.de/part/ram-b-309-7u
Habe ich allerdings etwas bearbeitet. Besser geht's vermutlich mit einer Rohrklemme wie dieser https://www.rammounts.de/part/ram-b-408-37-62u
Am anderen Ende eine Basis mit AMPS Lochmuster, wie es bei vielen Navihaltern vorhanden ist.
Den eigentlichen RAM-Verbinder dazwischen habe ich auch etwas aufgefeilt, für größeren Verstellbereich.
Die mit Schulterairbag ist die Pro. Die 2er ist nur die verbesserte Variante der normalen.
Mit dem Hakenschlüssel gehe ich ans Hyperpro nicht ran. Ist eh kein Platz.
Du musst mit einem Innensechskant eine Arretierschraube lösen und kannst in die anderen Löcher im Federteller einen größeren Innensechskant stecken und mit dem als Hebel drehen.
Vorher etwas Sprühöl aufs Gewinde.
Nachdem ich das hier eröffnet hatte, meine neue Errungenschaft
Erstmal den Anschlag der originalen Fußrasten bearbeiten, dass die weiter einklappen können und nicht mehr so einen riesen Hebel haben...
Tobi hast du das mit den CRFs schon mal gemacht? Moderne Moppeds kann man eigentlich nicht anschieben. Sowohl das Steuergerät (das dann den Funken auslöst), als auch die Benzinpumpe brauchen den Strom für mehrere Sekunden am Stück, um den Motor in Startbereitschaft zu versetzen. Dafür genügt das bisschen, das man beim anschieben produziert, eigentlich nicht aus.Was genau passiert denn, wenn du versuchst, zu starten? Dreht der Anlasser? Klingt er normal kräftig? Klingt sie so, als ob sie an gehen will, schafft es aber gerade so nicht? Was ist passiert, als du beim Startversuch Bremsenreiniger rein gesprüht hast? Hat sich was am Startgeräusch getan?
Wie sind die Umgebungsbedingungen beim Startversuch? Speziell die Temperatur?
Anschieben geht wenn genug Saft fürs Steuergerät vorhanden ist, aber nicht für den Anlasser.
Endukana:
Paar mal (5x) Zündung An, Primen der Spritpumpe abwarten, Zündung Aus wiederholen. Löscht manche Fehler, aber bei dir sollten ja eh keine akut anliegen.
Dann mal mit voll aufgezogenem Gas mit dem Anlasser den Motor drehen lassen. Ruhig mal 15s am Stück. Dann hat das Steuergerät auch wieder gültige Werte von verschiedenen Sensoren. Evtl. waren hier wegen mangelnder Spannung ungültige Werte gekommen. Mit voll aufgezogenem Gas springt die CRF (zumindest meine 250er) nicht an, es wird nicht eingespritzt (kein Geruch nach Benzin und die CRF springt danach sofort an). Mache ich nach dem Winter immer um Öldruck aufzubauen vor dem Start.
Abgesoffenes Motorrad sollte nach Sprit riechen.
Tobi Glückwunsch zur 100.000 :!:
Und sind alle 3 nur einseitig abgedichtet? Welches war denn das kaputteste? Das im Kettenradträger?
Es gibt nur zwei Lager im Hinterrad. Einen separaten Kettenradträger haben die kleinen CRF nicht.
Werde mir für die Straße wohl die Evest 2 holen, sobald sie in meiner Größe lieferbar ist.
Als ADAC Mitglied spart man sich übrigens anfänglich 6 Monate Miete für die In&Motion Elektronik.
4X habe ich auch genau so auf der Rally.
Ist noch einwandfrei, die Gurte haben ihre Spannung nicht verloren, Wasserdichtigkeit ist auch noch i.O.
Den Lenkkopfgurt habe ich mal verloren, war einigermaßen günstig neu beschaffbar. Vermutlich finde ich den alten beim nächsten Umzug hinter einem Regal. :lol:
Bei der 250er war ja der Filter der Rebel 500 identisch. Gibt es da bei der 300er evtl. auch Übereinstimmung mit einem anderen Modell?
Moin moinAlso ich vermute auch das der Ölverbrauch eher auf irgendwelche Tuning Luftfilter zurückgeht. Die Versuchung ist gerade bei kleinen Hubraum Klassen groß noch Leistung finden zu wollen. Eventuell noch umprogrammiert. Dann noch regelmäßig nicht warm fahren sondern gleich voll Stoff kommt der Salat von alleine mit Schäden. Ne MD 38 hat zb ne Literleistung von 92 PS. Das ist zahm.. Die 300 er ist auch in dem Bereich. Da ist nichts ausgereizt. Alles haltbar wenn man das System in Ruhe lässt.
Meine olle VFR hat gedrosselte 100 PS bei 750 ccm. Ist nicht tot zu kriegen solange Öl drin ist und Filter ab und an gewechselt werden ( Original Standart ) Die Hubräume sind kleiner als bei unseren CRF Schätzchen.
Grüße Micha
Seine Beschreibungen, auch was den Spritverbauch angeht, klingen jetzt nicht nach jemandem, der die Maschine sehr getreten hat.
Es hat ihm ein Nadellager zerlegt und es waren überall Späne im Motor, da wundert mich nicht, dass er anschließend Ölverbauch hat.
Ölwechsel hat er wohl ca. alle 5000km gemacht, auch ok.
Sein Motor klingt aber nicht sehr gesund, als er im Video den Soundcheck macht. Irgendwas tickert zu sehr, außerdem qualmt es zu stark beim Gasgeben.
Evtl. ein Folgeschaden an Kolben/Zylinder!?
Sollte halt nicht passieren, dass es ein Nadellager im Getriebe zerlegt. Aber wieviele Motorschäden ich schon an KFZ hatte, die nicht hätten passieren dürfen...
Bei Itchy Boots sprechen auch einige von Motorschaden, zerlegt hat es ihr wohl in Afrika die Kupplung/den Kupplungskorb. Würde ich jetzt nicht in den gleichen Topf werfen wie andere Motorschäden. Meiner Meinung nach hätte es die Anti-Hopping Kupplung bei der 300er aber nicht gebraucht.
Ich fahre offroad eine Leatt 3DF Airfit, die auch schon seit Jahren beim Downhill-Mountainbiken bei mir zum Einsatz kommt.
Ich habe die Protektoren also ausgiebig getestet.
Das Material an den Armen ist jetzt langsam etwas (!) ausgeleiert, so dass ich wohl mal eine neue kaufe.
Aber das hielt deutlich länger als bei allen anderen Protektorenjacken, die ich vorher hatte. Und zusätzlich sind momentan meine Arme nicht mehr so muskulös, wie sie das schonmal waren. :lol:
An- und vor allem Ausziehen ist jedoch ein Graus. Da hätte sie ruhig ein paar Schlaufen anbringen können.
Protektoren sind Level 2 and Brust und Rücken und Level 1 an Schulter und Ellenbogen/Unterarm.
An den Knien kommen Offroad ebenfalls die Schoner vom Downhill zum Einsatz, ION K-Pact. Da sind Level 2 Protektoren von SAS-TEC verbaut.
Fahre seit 2001 rum Downhill und hatte schon verschiedenstes Material. Das sind die Produkte, die ich empfehlen kann.
Als Stiefel habe ich für offroad Geschichten die Forma Terrain TX, also richtige Endurostiefel. Quietschten anfangs auch deutlich, nach etwas Silikonöl auf den Gelenken deutlich weniger. Bauen schon sehr wuchtig, gerade am Schienbein, eine Adventurehose drüber zu bekommen ist schwierig bis unmöglich. Bei meiner Revit Sand 3 in XL und den Stiefeln in Gr. 47 ging es gerade noch. Aber nur ohne Futter in der Hose.
Ich habe die Innensohlen gegen Spenco Ironman Laufsohlen mit stabilem Fußbett ausgetauscht.
Zusätzlich habe ich die Feile an den scharfkantigen Verschlüssen aus Aluminium angesetzt, besser für Finger und Hose. Die neuere Evolution Version der Stiefel hat hier geänderte Verschlüsse. Ebenso soll inzwischen ein Luftpolster Fußbett verbaut sein.
Die Stiefel werden nicht als wasserdicht beworben, ich habe in Bosnien nur einmal nasse Füße bekommen und das war soweit ich noch weiß, als ich wirklich im Wasser stand als ich einen Graben unterschätzt hatte.
Mit den besseren Innensohlen waren auch 10 Stunden in den Stiefeln kein Problem.
Einziger Nachteil der steifen Stiefel, wenn man die nach einigen Stunden auszieht, fühlen sich die Beine schonmal wie Gummi an.
Also mit Piasini etc laufen die Motoren mit Sicherheit nicht heißer. Zudem sind Miri und Tobi z.B. schon über 50.000 km mit der 300er mit Piasini Flash unterwegs.
sh.
Wir haben Piasini jetzt übrigens seit fast 50000km auf beiden Mopeds laufen. Kein Ruckeln, keine Aussetzer - läuft einwandfrei. Egal ob schlechtes Benzin unter 80 Oktan oder auf fast 5000m. Vielleicht hilft das dem ein oder anderen bei der Entscheidung?
Bei der CRF ist das zerlegen des Federbeins kein Hexenwerk.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Mich würde interessieren was an dem DFX Kolben anders ist außer das Shimpaket.
Rein theoretisch müsste man auch nur anderen Shims was machen können. Mir fehlt allerdings die praktische Erfahrung dazu
Wenn man Hydraulikpresse, Federspanner, Flex oder Drehbank hat und weiß welches Öl rein muss/soll.
Für Shimpakete gibt es kostenpflichtige Simulationsprogramme (z.B. shimrestackor), aber auch für deren Bedienung muss man Ahnung haben.
Ich habe ein wenig Erfahrung in dem Bereich und traue mir kleine Änderungen nach Gefühl zu.
Bei der 250er würde ich vermutlich dickeres Öl einfüllen und dann testen, ob der Zugstufen Shimstack im Gegenzug leichter gemacht werden muss. Auch die älteren 300er wirken eher unterdämpft.
Aber erstmal die richtige Federhärte rein, dann weitersehen.
Der Hessler als Suzuki Fan zerlegt die DR-Z4S in mehrfachem Sinne.
Dabei ist zu bedenken, dass eine asiatische 2021er CRF 250 Rally in dieser Liste eben keine MD44 CRF 250 Rally ist, sondern nur eine ND16 300er mit weniger Hubraum, was in manchen Ländern in Steuer- oder Führerscheingesetzgebung begründet ist soweit ich weiß.
Was wollen die mit dem monströsen Display an der Rieju? Raubt einem nur Platz um ein Navi zu montieren.
https://www.instagram.com/reel/DRu1ZZhkV…3Jrbm0xZ2phaHhwDas könnte die Eier legende Wollmilchsau sein, auf die viele Menschen warten...
Dachten auch manche von der CRF 450L.
Ihr könnt von Shido auch die LTZ8V reinstecken, die hat mehr Kapazität und Startstrom als die LTX7L-BS.
Ist halt 300g schwerer als die LTX7L-BS und 600g mehr als die Aliant.
Ich habe keine eigenen Erfahrungen, soll aber wohl gut funktionieren. Das mit dem Rand ist zwar richtig, aber du hast ja auch eine gewisse Gewindelänge im Motor, daher sollte nicht allzu viel überstehen. Und selbst, wenn doch: du bekommst ja eh nie alles Altöl raus. Dann bleiben halt ein paar ml mehr drin. Tut auch nicht weh
Dein Gewinde im Motor ist normalerweise geschlitzt/eingesägt oder hat eine Bohrung, damit eben möglichst wenig Öl drin bleibt.
Wenn du jetzt einen Adapter einschraubst, der geschlossen ist, dann bleibt halt definitiv mehr drin und vor allem der schwere Mist, der sich unten ablagert.
Vorteile vom Stahlbus, du brauchst nicht ständig neue Dichtringe und du hast weniger Dreck.
