Beiträge von bwm

Ich hab das Video selbst noch nicht gesehen. Keine Ahnung, ob da was brauchbares drin ist.

Meine persönliche Meinung:
Helleres Licht, um selbst besser zu sehen, ist nicht einfach möglich. Anderes Licht, um besser gesehen zu werden, schon.
Die Bayerischen Fregatten, die einem regelmäßig mit ihren Flakscheinwerfern entgegen kommen, sind so auch nicht legal. Das Problem bei Neblern ist, dass sie relativ niedrig angebracht und außerdem stärker nach unten geneigt sein müssen, als das Abblendlicht. Die können also - sofern sie korrekt eingestellt sind - niemals weiter leuchten, als das Abblendlicht. An den Bombern die Neblern sind einfach im Normalfall viel zu hoch eingestellt. Und das halte ich für Kontraproduktiv. Ein geblendeter Fahrer, der den Verlauf der Straße nicht mehr erkennen kann, steuert nämlich (unbewusst) auf das Licht zu.
Das Abblendlicht heller machen ist auch schwierig. Halogenlampen haben eine (in hinreichender Näherung) Linienförmige Lichtquelle, die der Reflektor dann ich eine beleuchtete Fläche umwandelt. Der Reflektor erwartet die Abstrahlung als Linie. Sowas kann eine LED Ersatzbirne nicht gut imitieren. Ich habe die neuen Philips Teile noch nicht probiert, ich hatte aber mal einen Kumpel hinter mir mit so einer billigen LED von ebay. Die haben wir an der nächsten Tanke gegen eine normale Halogen getauscht. Hat geblendet wie Hölle. Die Philips sollen gut sein, hab ich wie gesagt noch nicht selbst probiert.
Und LED haben noch ein weiteres Problem: Die Wärme. Man sollte meinen, dass das Problem bei den ineffizienten Halogen größer sein sollte. Stimmt aber nur bedingt. Der Faden wird so hell, dass er die entstehende Wärme über Infrarotstrahlung abgibt. D.h. die entstehende Wärme strahlt einfach vorne raus. Bei der LED ist der Teil, der warm wird, nicht die eigentliche Diode, sondern die Leistungselektronik dahinter. Die Wärme muss dort irgendwie abgeführt werden. Dafür haben die Teile oftmals große Kühlkörper. Die brauchen A) Platz (der bei der kleinen CRF sehr eng ist) und B) Luftstrom (der dort nicht vorhanden ist).

Ich hab vor vielen Jahren mal für das F650 Forum einen Vergleich von 5 verschiedenen Osram Lampen gemacht.
Normal, ultra life, night breaker, night racer und "Offroad"
In Summe: Night breaker und racer habe eine weißere Lichtfarbe und wirken heller. Ob sie es wirklich sind, oder nur durch das weiß so wirken, vermag ich nicht zu sagen. Haltbarkeit war bei mir gering (Night racer 1 ca 13.000km und die 2. Nur noch 8.000km). Die "Offroad" war deutlich merklich viel heller, durch die erhöhte Wärmeabgabe läuft man aber Gefahr, dass die Beschichtung vom Reflektor matt wird oder sogar Blasen wirft.

https://www.f650.de/forum/index.ph…irnen/&pageNo=1

Wenn es dir nur ums besser gesehen werden geht, helfen sämtliche Nebelscheinwerfer (auch korrekt eingestellt vergrößern sie die Lichtsignatur deutlich) oder alternativ Blinker wie von der Africa Twin, die mit reduzierter Helligkeit als orangenes Standlicht mitleuchten. Wobei die vorderen Blinker bei meinen 300ern sowieso schon als Standlicht mitgeleuchtet haben, daher geht es dir wohl eher ums besser sehen.

Ich verstehe nicht ganz: warum willst du die Originalen verbauen? Die sind ein reiner Windschutz. Mangels stabilem Bügel und Montage am Lenkerende halten die nichts weiter ab.
Nur wieder der gleiche Tipp wie immer: Teilenummer raus suchen bei z.b. Bike Parts Honda und dann bei Bikerzbits.com nach der Nummer suchen.
Seit neuestem gibt es auch noch den Tipp th-bike.com, aber die kenne ich selbst noch nicht.

Naja.. Versand sollte auch bei 2 Stück nur 1 mal fällig werden. D.h. Du solltest am Ende bei 35-40€ landen. Das ist für OEM extrem gut, vor allem wenn man bedenkt, dass All Balls mit Versand auch bei 35€ landet und "OEM" in dem Fall "Honda" bedeutet. Bei bike parts Honda wärst du mit 80€ inkl. Versand dabei, beim Händler vermutlich noch mehr.

Zu All Balls liest man gemischte Erfahrungen. Wobei das wohl häufig damit zu tun hat, dass es eben keine genormten Größen gibt und bei einer Vielzahl von Händlern die Zuordnung der Simmerringe zum jeweiligen Motorrad nicht richtig ist. Dann bekommt man welche, die ein paar Zehntel zu klein oder zu groß sind. Merkt man beim Einbau nicht zwingend, hält dann aber nicht lange.

Ich hab da in auch mal mit rum experimentiert und selbst auch eher negative Erfahrungen gemacht. Daher kommt bei mir nur noch OEM rein

Falls noch wer sucht, hier mal der Link zur Schaumstoff Modifikation von Tobi
https://forum.crf-fahrer.info/viewtopic.php?…start=20#p11596
Vielen Dank für die sehr detaillierte Anleitung :)

Dran denken, dass 1 Satz = 1 Gabelholm ist. Nicht 1 Gabel, sondern 1 Holm
Satz bezieht sich darauf, dass der Dichtring und die Staubkappe enthalten ist. Aber halt jeweils nur 1 Stück

Du musst ja nicht die Umrechnung von Paypal benutzen. Bei meiner DKB Visa Karte habe ich keinerlei Fremdwährungsgebühren (auch nicht im Umrechnungskurs versteckt), daher zahle ich im Ausland häufig mit Paypal aber lasse in Landeswährung auf der Visa abrechnen. Tatsächlich ist die Umrechnung von Paypal eine der teuersten, die man überhaupt finden kann.

Ich habe die Originalen zu Hause
https://bikerzbits.com/genuine-honda-…90-kzz-j01.html
1 Set = 1 Holm (Dichtring und Staubschutzkappe)
Also 30€ Materialpreis plus Versand und Zoll und so Späße. Wie immer nur lohnenswert, wenn man mehrere Sachen bestellt.
Wenn mein Lager alle ist, wollte ich mal die dual compound von SKF ausprobieren.
https://www.extracross.com/Fahrwerk/SKF-T…staubkappe.html
Wobei die mit 38€ pro Holm auch reichlich teuer sind. Bisher hatte ich allerdings von den SKF Simmerringen nur gutes gelesen. Kutter ist der erste, von dem ich lese, der schlechte Erfahrungen gemacht hat

Das hatte ich doch schon erklärt: durch die minimalen Unterschiede der Drehzahl zwischen den Takten. Im Verbrennungstakt wird die Welle beschleunigt, in den anderen 3 Takten abgebremst. D.h. wenn du gerade mit z.B. 6.000rpm fährst, dir aber die momentane Drehzahl pro Motorumdrehung ansiehst, dann wird der Motor im Verbrennungstakt auf z.B. 6015 rpm beschleunigt und fällt in den 3 Takten danach wieder auf 5985 ab. Im Mittel hast du dann trotzdem 6.000rpm, aber dein Drehzahlverlauf wäre dann
OT 0 5985 (Beginn Verbrennungstakt)
UT 1 6015 (Beginn Auspufftakt)
OT 1 6005 (Beginn Ansaugtakt)
UT2 5995 (Beginn Verdichtungstakt)
OT 2 5985 (und wieder von vorne)
Das kann die ECU auswerten und weiß daher, wann dein Verbrennungstakt ist.
Außerdem sind die Markierungen am Polrad in irgendeiner Form "unregelmäßig" (z.B. 1 Impuls ausgelassen oder einer doppelt), damit die ECU weiß, wo der obere Totpunkt ist. Et voilà, du kannst mit einem Sensor an der Kurbelwelle ermitteln, wo genau deine Nockenwellen stehen.

Die Zahlen habe ich mir gerade ausgedacht, ich weiß nicht, ob die in der richtigen Größenordnung sind. Aber der Mechanismus funktioniert so.

Das kenne ich aber in der praktischen Anwendung nur bei Einzylinder Motoren. Theoretisch würde es auch bei V2 oder I2 mit Hubzapfenversatz gehen, ist mir aber nicht bekannt.

Also Simmerringe, die bei Offroad Einsatz locker 50.000km halten, halte ich für ein Gerücht. Hab ich auch hier noch nicht gelesen. Bei Straßeneinsatz ist das möglich, ja. Offroad nicht.

Ich habe die Acerbis Socken für 43mm Rohre von Louis. Man muss die Gabel für die Montage ausbauen, ja, aber nicht komplett zerlegen. Jedenfalls bei der 250L und 300L nicht. Ich kenne bis auf solche Klettdinger (die ihre eigenen Nachteile haben) keine Socken, die über die Tauchrohre drüber passen. Die muss man immer "von oben", also über die Standrohre montieren.

Das mit den Normteilen ist so eine Sache. Zwar gibt es eine Norm für Wellendichtringe, aber diese Ringe sind für "Wellen" gedacht (eine Welle ist eine Achse, die Drehmoment überträgt); die WeDi sind also für eine Abdichtung bei drehender Bewegung, nicht beim eintauchen. Daher nimmt noch jeder Hersteller einer Gabel da seine eigenen Maße. Siehe hier
https://www.extracross.com/Fahrwerk/SKF-T…abeldichtringe/
SKF Gabeldichtkit für Kayaba 43mm
Maße:
Gabeldichtring Ø43 x 55.1 x 9 mm
Abstreifer Ø43 x 55.55 x 5 mm

SKF Gabeldichtkit für WP 43mm
Maße:
Gabeldichtring Ø43 x 52.9 x 9.5mm
Abstreifer Ø43 x 53.4 x 5.8mm

SKF Gabeldichkit für Showa 43mm
Maße:
Gabeldichtring Ø43 x 54 x 9mm
Abstreifer Ø43 x 54.35 x 5mm
Distanzring Ø43,5 x 53,75 x 2mm

SKF Gabeldichtkit für ZF Sachs 43mm
Maße:
Gabeldichtring Ø43 x 54.2 x 9.5mm
Abstreifer Ø43 x 54.7 x 5.8mm

Alleine zwischen Kayaba und WP sind 2mm Unterschied im Außendurchmesser, da ist denke ich offensichtlich, dass man die gegenseitig nicht montiert bekommt. Gabelsimmerringe muss man immer modellspezifisch kaufen. Oder wenn man den Hersteller der Gabel weiß dann von dem. Die Angabe der 43mm Innendurchmesser genügt nicht.

Erhöhung der Schwungmasse bringt fahrerisch bei der 450er auf alle Fälle was. Ich bin die nur 1 mal kurz gefahren, aber sie ist mir in der haben Stunde bestimmt 5 mal abgesoffen. Aber keinen geringeren Verbrauch und ganz sicher auch kein erhöhtes Drehmoment. Wenn überhaupt wird das Drehmoment (am Motorausgang) geringer, weil der Motor ja ohne Veränderung des Mappings das gleiche Drehmoment erzeugt, aber mehr davon "verbraucht", um die größere Schwungmasse zu beschleunigen.

Definitiv ist die 250er/300er ein guter "Trecker". Das habe ich bei meinen Ligurien Touren sehr deutlich gemerkt. Auch mit dem original Mapping bleibt die an, wo andere längst abgesoffen wären. Und genau diesen Aspekt kann man mit der anderen Schwungmasse bei der 450er sicher verbessern. Aber eben Verbrauch / Drehmoment nicht.

Es kann sein, dass die 250/300er tatsächlich jede Umdrehung einspritzt, aber muss es nicht. Auch ohne Nockenwellensensor kann der Motor rein mit einem Kurbelwellensensor (dank Einzylinder) wissen, in welchem Takt er ist. Die Kurbelwelle wird ja nur im Arbeitstakt beschleunigt, danach wird sie 3 Takte lang langsamer, bis sie im nächsten Arbeitstakt wieder beschleunigt wird. Diese sehr feinen Unterschiede in der Drehzahl kann eine moderne Elektronik auswerten, um daraus zu ermitteln, wann gezündet wird. Tatsächlich muss die Elektronik dafür gar nicht besonders modern sein, die F650GS (2000-2007) konnte das schon.

Zur ASU: Bei der AU wird meines Wissens nur der CO Gehalt gemessen. Bei der Homologation nach Euro Norm müssen viel mehr Werte in engen normativen Grenzen sein (z.B. NOx, HCO uvm). Die Grenzwerte sind außerdem deutlich niedriger, als bei der AU, da man anerkennt, dass sich das Abgasverhalten durch Verschleiß / Alterung über die Jahre verschlechtern kann. Insofern ist es durchaus denkbar, dass man durch die AU kommt, das Motorrad aber eine Homologationskonforme Prüfung nicht bestehen würde.

Spritverbrauch reduzieren und Drehmoment erhöhen, indem man die Schwungmasse erhöht? Da ist ja nun egal, ob man sich als Theoretiker oder als Praktiker oder als Theopraktiker bezeichnet.. Das ist in jeder Welt Blödsinn

Ich hätte dir zur linearen geraten. Durch die Umlenkung an der Schwinge hast du dort schon eine Progression drin. Jetzt hast du 2 verschiedene Progressionen, die gleichzeitig wirken! Jetzt könnte es also sein, dass das hinten ausgefedert zu weich ist oder eingefedert zu hart. Oder beides. Oder nichts davon und alles ist gut. Vermag ich nicht zu beurteilen. Aber als Ingenieur mag ich es einfach nicht, wenn 2 verschiedene Sachen das gleiche machen und in Wechselwirkung zueinander stehen.

Ich nicht. Für 80€ bekommst du locker 4 originale von Bikerzbits und ich glaube nicht, dass der 4 mal so lange hält
https://bikerzbits.com/element-comp-air-231396.html

Das kann nicht funktionieren.
Es gibt 2 Arten Filterung. Nr 1 ist der klassische Papierfilter. Die Öffnungen in diesem Filter sind so klein, dass Schmutzpartikel einfach nicht durch passen. Diese Filter lassen sich kaum reinigen. Beim reinigen mit Druckluft oder irgendeiner Form von Reiniger besteht nämlich die Gefahr, dass du das Filtermaterial verletzt und damit die Filterwirkung flöten geht.
Nr 2 ist die im Motocross übliche Filterung durch ölbenetzten Schaumstoff. Hier nimmt die Luft durch den Schaumstoff quasi einen Labyrinth-artigen Weg und die Wände dieses Labyrinths sind mit Öl benetzt. Die Schmutzpartikel werden durch die häufigen Richtungswechsel quasi raus geschleudert und bleiben im Öl haften. Beim reinigen wird dieser Ölfilm mit den Schmutzpartikeln weg gewaschen. Danach neu mit Öl benetzen und der Filter ist regeneriert.
Beides gleichzeitig geht nicht.

Ich halte die verlinkten Filter für dramatisch überteuerte Papierfilter, die ggf aus einem anderen Material sind, deshalb aber keine anderen Eigenschaften bei der Filtrierung haben.
Einen Papierfilter kann man auch rückwärts ausblasen! Nur der Sinn dieser Maßnahme ist eingeschränkt, da man den Filter dabei wie gesagt schnell mal verletzt.

Einen kleinen "Dämpfer" (haha) muss ich noch aussprechen: so gut wie niemand hat Erfahrung mit mehr als einer Art der Nachrüstung. Bis auf Dimi kenn ich niemanden, der mehr als eine Variante persönlich ausprobiert hat.
Insofern wird dir kaum jemand aus eigener Erfahrung von den Unterschieden zwischen verschiedenen Federbeinen oder Nachrüst-Federn berichten können. Immer nur der Vergleich der eigenen Nachrüstung mit Serie.

Insofern wird dir kaum jemand deine Frage (welche Nachrüstung jetzt für dich die beste ist) so wirklich beantworten können. Nur die bereits bekannten Erfahrungen, dass sich die Nachrüstung (egal welche) lohnt.

Ich bin der Meinung, dass wenn überhaupt beide Muttern nach außen gehören. Die 2. Ist eher zum kontern der ersten da. Innen soll die eher nicht verbleiben.

Und bei der äußeren hast du es, wenn ich das jetzt richtig verstehe, genau falsch gemacht. Wenn du die Mutter handfest anziehst, während der Schlauch noch leer ist, ist die dramatisch fest geknallt, sobald der Schlauch aufgepumpt ist. Beim aufpumpen zieht sich nämlich das Ventil nach innen. Die Mutter darf nur auf die äußersten vielleicht 5 Gewindegänge aufgeschraubt werden, damit dir das Ventil nicht versehentlich wieder nach innen abhaut. Wenn du fertig bist darf keinerlei Spannung auf der Mutter sein.

Ich dachte, du hast die Schläuche unter Wasser gehalten und dort nach dem Leck gesucht? Dann müsstest du doch wissen, wo die Lecks sind?
Das würde ich zur Diagnose auch nochmal machen. Rausfinden, ob die alle an der gleichen Stelle sind (würde auf einen Fremdkörper, oder, falls in der Nähe des Ventils, auf den Montagefehler mit der Mutter hindeuten) oder zumindest die gleiche Form haben. Wenn die Schäden länglich sind, seitlich am Schlauch dran, spricht das dafür, dass du den Schlauch mit dem Montiereisen eingeklemmt hast

Die wahrscheinlichsten Fehler wären entweder ein Fremdkörper im Reifen, der alle Schläuche an der gleichen Stelle beschädigt hat, oder ein Montagefehler. Die häufigsten sind A) die Mutter am Ventil zu stark angezogen und dann beim aufpumpen quasi das Ventil aus dem Schlauch gerissen (das Ventil bewegt sich beim aufpumpen nach innen und die Mutter ist eine reine Montagehilfe und darf nur lose drauf sitzen) oder b) mit dem Montiereisen den Schlauch irgendwo eingequetscht. Das Panzertape hilft nur (ein bisschen) dabei, dass die Felge keine Macken vom Montiereisen bekommt. Der Schlauch darf aber auf gar keinen Fall beim einhebeln des Reifens irgendwo eingeklemmt werden.

Von heavy duty halte ich persönlich nix. Die sind aus dem Motocross und haben dort auch einen Nutzen: wenn sich der Reifen auf der Felge verdreht, hält der Schlauch ein wenig länger, bevor das Ventil abreißt. Da es im Motocross nur darum geht, das Rennen zu Ende zu bringen, ist das in Ordnung. Im Alltagsbetrieb sollte man immer genügend Luft auf den Reifen habe, dass die Gefahr des Verdrehens gar nicht erst besteht. Gegen durchstechen helfen die nicht. Wenn der eingefahrene Gegenstand lang und spitz genug war, um den Reifen und die Karkasse zu durchstehen, dann hält den auch der halbe Millimeter mehr Gummi nicht auf.
Und einer hier (ich glaube Kutter?) hat mal erwähnt, dass die Teile im Straßenbetrieb erheblich mehr Reibung erzeugen und daher der Reifen überhitzen kann.

Vor allem ist es eine sehr einfache Möglichkeit, bei der Abgasuntersuchung zu schummeln. Schadstoffe werden üblicherweise in ppm (parts per Million) gemessen. Wenn man da einfach Frischluft dazu mischt, hat man die Schadstoffe verdünnt und damit deutlich bessere Abgaswerte.

Zumal Lidl inzwischen richtig gutes Werkzeug macht. Deren Hochdruckreiniger ist besser und billiger als die günstigen Modelle von Kärcher. Der ist auch von Parkside. Ratschenkasten habe ich noch keinen in der Hand gehabt aber bin mir mittelmäßig sicher, dass es an dem nichts großartig auszusetzen gibt.

Aaaalso. Mit den Reifen ist das so eine Sache. Mehr Grip im Matsch geht normalerweise mit weniger Grip auf der Straße einher. Daher finde ich persönlich prozentangaben nicht übermäßig sinnvoll. Der Reifen muss das schwierigste, das ich von ihm verlange, können. Mit den negativen Einflüssen auf der Straße muss ich dann halt klar kommen.

Ein Straßenreifen hat ganz allgemein mehr Traktion, wenn er so viel wie möglich Kontakt mit der Straße hat. Daher sind Rennreifen slicks, komplett frei von Profilrillen. Ein Offroad Reifen hat vor allem auf Matsch und Sand mehr Traktion, wenn er möglichst viel Negativprofil hat. Also nur einzelne Buppels, die Raus stehen und sich im Untergrund verzahnen und der Rest ist Luft, damit sich der Sand / Matsch da rein fressen und verdichten kann. Daher kann kein Reifen beides besonders gut.

Bevor es an das umtragen von Reifengrößen geht würde ich erstmal Fragen, welche Reifen denn drauf war und - noch wichtiger - wie viel Profiltiefe der noch hatte. Der originale IRC ist nämlich unter den Kompromissreifen eigentlich ganz gut, aber wenn er runter gefahren ist, hat der halt auch keine Traktion mehr. Mein MCE 6 Days extreme hat neu glaube ich um die 17mm und wird bei 5-7mm getauscht. Straßenreifen haben neu nur so viel. Insofern würde ich an deiner Stelle erstmal einen in originaler Größe versuchen, der halt einfach neu ist. Profiltiefe ist in Sand und Matsch absoluter King. Den K60 gibt es glaube ich in der Originalen Größe. Der wäre vielleicht mal einen Versuch wert

Diesel würde ich dringend von abraten. Diesel verdunstet nicht, das Zeug bleibt da einfach wie es ist flüssig drin hängen. Ist außerdem kein Lösungsmittel, das würde also mit dem Öl tendenziell nicht helfen. Benzin könnte gehen, allerdings weiß ich nicht, ob der LuFi selbst Benzinbeständig ist.
Hier wird von Benzin abgeraten, da das den Schaumstoff angreift.
https://www.mx-info.de/motocross-luft…nigen-und-oelen
Insofern bleibt wohl nur Spüli und drücken. Du hast ja immerhin Zeit :P